Berlim: Loyola Brandão dá as melhores dicas para você curtir a capital

Aventure-se nos arredores do Muro

O movimento seguinte foi visitar o maior dos símbolos por décadas, o Muro, de 165 quilômetros, que rodeava Berlim por inteiro, tornando-a isolada, prisioneira, daí o apelido “ilha no mar vermelho”. Ou “cidade com duas cabeças”, bicéfala. Também foi chamada de “baile sobre o vulcão”. Dependendo do que acontecesse ali, podia estourar a terceira guerra mundial. Durou 28 anos o Muro, célebre no mundo. Escrito em maiúscula. Die Mauer, The Wall, como cantou Pink Floyd.

Caiu em 1989, e voltei no início dos anos 1990, mergulhando em uma Berlim espantosamente dinâmica, remodelada, restaurada, iluminada. Tinha recuperado o título que ostentou nos anos 1920, de “capital da Europa”. É uma cidade que se lambe toda, consumista, egoísta, narcisista, divertida, cheia de prazeres.

Berlim era, e é, explosão, fermento. Agitada, frenética, louca, palco de manifestações de vários tipos, das artísticas às políticas de esquerda e de direita, de exilados, pacifistas, feministas, gays, lésbicas, árabes, punks. Quem der sorte pega uma Marcha das Vadias, a mulherada com seios de fora. A cidade de 4 milhões de habitantes é habitável, deliciosa, única na Europa que não fecha 24 horas. 

Aventure-se. Apanhe o metrô (U-1, linha verde) e desça em Schlesisches Tor. Esse bairro é Kreuzberg, a Istambul alemã; reduto dos turcos, ali se come muito bem a verdadeira cozinha árabe. Ao descer do metrô, vire à esquerda pela Rua Oberbaum, atravesse um canal e estará na Mühlenstrasse, a rua dos Moinhos.

Lá se encontra 1 quilômetro de Muro original intacto, um trecho conhecido como East Side Gallery. Passado e presente mesclam-se a todo momento em Berlim. Se observar no chão uma linha de paralelepípedos paralelos, saberá que ali estava o muro, cortando ruas, atravessando casas, cemitérios, igrejas, bares.

Sim, o que interessa é a nova cidade, sei disso. Quem conheceu o chamado lado oriental nos tempos do Muro assombra-se hoje. O que era sombrio, cinza, escuro, triste, com marcas da guerra nas paredes tornou-se uma região iluminada, colorida e maluca.

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Muro de Berlim. Foto: John Lamb

Use o transporte público sem preconceito

Todos os sistemas funcionam, as ruas são perfeitamente asfaltadas, lisas como se tivessem feito lifting. O ônibus chega no horário. Se no ponto está escrito 13h31, ele passará às 13h31. E os ônibus estão sincronizados com os horários do metrô – subterrâneo (U-Bahn) e elevado (S-Bahn). Num brasileiro, dá até raiva. De nós, claro.

Use o transporte público. Não tenha preconceito. Fui à Deutsche Oper, na Bismarckstrasse (há sempre programas imperdíveis), e nos vagões havia homens engravatados e mulheres de longo, perfumadas e com joias. O trem parou, subimos uma escada e estávamos no hall do teatro. Os ônibus têm dois andares, vá ao piso superior e a cidade desfilará como em um monitor de altíssima definição.

Cidade plana, de edifícios baixos, quase todos de seis andares (exceção à esquisita Potsdamer Platz, praça que é cópia de Nova York), Berlim foi feita para caminhar. Ou alugue uma bicicleta e não tenha receio: nenhum motorista vai se atirar neuroticamente sobre você. Ciclovias cruzam a cidade. Há semáforos especiais para ciclistas.

Alexanderplatz, grande praça aberta e terminal de transportes públicos no centro de Berlim. Foto: Paolo Cordelli

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Aproveite a área verde

Busque os parques, é o que não falta. O Tiergarten é central. No verão, as alemãs ficam nuas tomando sol nos gramados. Brancas, rosadas ao fim do dia. Muitos são os voyeurs camuflados nas moitas. Nunca entendi por que se escondem; pode-se andar e olhar, as nudistas não se importam, ninguém se importa.

Para ler e amar, você pode ir ao Tempelhof Park, antigo aeroporto, hoje um gramado imenso, espantosamente silencioso. Ou decida entre o Mauerpark, o Volkspark de Friedrichshain – o mais antigo de Berlim – ou a Berliner Grunewald-Forst. Tomando o S-Bahn, você chega ao distante Wannsee, lago rodeado por mansões, centros culturais, museus e restaurantes, onde se esquia, se veleja, se toma sol, se bebe.

Um barco nos leva à Ilha dos Pavões (Pfaueninsel), onde há um bizarro castelo. Nessa ilha, o ministro da propaganda do Terceiro Reich, Goebbels, promovia bacanais com estrelinhas dos estúdios de cinema.

Vença ou lute durante as compras

A Avenida Unter den Linden é a Champs-Élysées local, a Quinta Avenida. Fundamental é percorrer a Friedrichstrasse e se deixar vencer ou lutar. Comece pelo número 90, entre na Dussmann, maior loja da Europa de DVDs e CDs, com músicas do mundo inteiro.

São andares e andares, também com livros, revistas, o que você quiser e imaginar. Quase vizinhas, estão as Galeries Lafayette, para excitar qualquer mulher. A rua é relativamente curta e nela habitam a Zara, a H&M, a Birkenstock, a Strauss Inovation, KPM (de porcelanas) e demais grifes. Quem procura eletroeletrônicos encontrará na Alexanderplatz, o coração da região, nas lojas Saturn e Media Markt.

Não perca os restaurantes

Não deixe de comer no restaurante russo Pasternak, na Knaackstrasse. Peça a vodca da casa, que vem direto da antiga União Soviética, para acompanhar os antepastos, e experimente os blinis (são como crepes típicos da Rússia). Óbvio que há um prato chamado Dr. Jivago. Não distante está o Zander, dos melhores para mim. Sofisticado, delicioso. Cerca de 100 euros por pessoa, mas vale cada centavo.

Fica na Kollwitzstrasse, rua mais do que conhecida em Prenzlauerberg. Tradicionalíssimo é o Lutter & Wegner, um dos preferidos da atriz Marlene Dietrich e da cantora Josephine Baker. Foi ali que conheci a também atriz Hanna Schygulla, apresentada pelo escritor Peter Schneider. Peça schnitzel com aspargos e vitelo.

No restaurante do Hotel Hyat, vi Tom Cruise almoçando. Estava em Berlim filmando Operação Valquíria. A comida é de primeira. Se você – ou seu marido, namorado, amigo – é intelectual, passe pelo Café Einstein, em uma casa do século 19 que pertenceu a Henny Porten, atriz do cinema mudo alemão perseguida pelos nazistas por ser casada com um judeu.

Minha vontade é caminhar muito mais com você, mostrando o Memorial do Holocausto, o Portão de Bradenburgo e o Altes Museum, onde está o busto de Nefertiti, a mais bela mulher da antiguidade. Eu a levarei finalmente para almoçar em um pequeno restaurante chamado Il Sorriso, na Kurfürstenstrasse, onde comi por dois anos.

Depois de delgadas fatias de presunto de Parma, desfrutaremos o Maremonti (peixes e caça num prato só) ou uma massa com frutos do mar, terminando com uma grapa gelada. Auf Wiedersehen.